logo Помощь в выборе и доработке китайских товаров Home Правила сайта О проекте Обратная связь
КупиСлоника

Блок питания на 12 В и 5 В для жесткого диска или CD/DVD-ROM

 
Подписаться
Уведомить о
guest

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

32 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Rusy
Rusy
4 лет назад

такой вопрос по этому БП, можно заменить s9014 на s9015 или наоборот
не сочтите за труд»начинающий» и ещё оптопара СТ 817С 414к каким можно заменить (аналог)

Юрий
Юрий
Ответить на  admin
3 лет назад

Случайно закоротил выход блока питания подключив неисправный hdd. Сгорел предохранитель. Какие детали ещё могли сгореть? Внешних признаков нет

Юрий
Юрий
Ответить на  admin
3 лет назад

А какие диоды шоттки купить или дроссели для улучшения?

admin
admin
Ответить на  Юрий
3 лет назад

Диоды Шоттки там уже стоят. Менять их особого смысла нет. Под дроссели места нет, поэтому смотрите какие сможете всунуть.

Иван
Иван
4 лет назад

Приветствую. Наткнулся на эту статью при поиске варианта ремонта аналогичного БП. Выгорел транзистор ST P2NA60 и предохранитель. Что первым — без понятия. Можно ли заменить этот транзистор любым N-канальным на 600В 2А и на какой номинал нужен предохранитель? Спасибо за ответы.
PS Еще нашел https://kupislonika.ru/xoroshij-blok-pitaniya-12v5a-5v3a/ если не получится ремонт, то куплю его.

Admin
Admin
Ответить на  Иван
4 лет назад

Транзистор можно любой 600-800В. Предохранитель 2А хватит. Силовой транзистор, если сгорел, скорее всего с собой утащил низкоомный резистор в стоке, оба мелких транзистора. Иногда, если предохранитель был запаян ампер на пять, перегорает и сетевая обмотка трансформатора. Такая вот гов№@$%я схема.

Иван
Иван
Ответить на  Admin
4 лет назад

Спасибо за ответ. Подозреваю, что не стоит связываться с ремонтом. Тем более я не сильно разбираюсь.

admin
admin
Ответить на  Иван
4 лет назад

Если не сильно разбираетесь то точно не стоит. Возни много, а блок сам по себе дрянь. Примитивен, ненадежен и даже я сказал бы опасен.

Папа бога
Папа бога
Ответить на  Иван
1 год назад

Логика уровня ясель. Если первым предохранитель выгорит и напряжение после него никуда не пойдет, то как выгорит вторым транзистор

admin
admin
Ответить на  Папа бога
1 год назад

Сразу видно диванного эксперта. Вам следует немного пополнить свои знания в электронике. Специально для вас поясню. Предохранитель не сгорает сам по себе и он сгорает не первым. Он не предназначен для защиты изделия. Пробивает прежде всего силовой транзистор, дальше по цепочке сгорает низкоомный резистор в эмиттере и мелкие транзисторы. И только потом предохранитель. Он предназначен для того чтобы отключить неисправный прибор от сети и предотвратить пожар.

admin
admin
Ответить на  admin
1 год назад

А вообще, глупые комментарии буду удалять, так же как и спам.

Otto
5 лет назад

Здравствуйте. Нужна ваша помощь. У меня такой же блок питания, недавно сгорел с дымком, что-то, где-то коротнуло. По выгорали пару дорожек от разъёма сети, в клочья разорвало предохранитель (от которого толку никакого не было) прихватив пару резисторов, 2 диода из 4-х на входе (2 сгорело и 2 целых), все 3 транзистора сгорели и выгорел конденсатор керамический «C3».
Все детали сгоревшие заменил, дорожки восстановил, аналог транзистору VT3 поставил IRFBC30 445F.
Работает, но выдаёт заниженное напряжение, заместо 5 вольт 1.44v; заместо 12 вольт — 3.21v.
Так же поменял потом опропару, микросхему TL431 и импульсный диод 1N4148. Так и не выдаёт нужное напряжение. Остальные детали целые, включая трансформатор, в чём может быть проблема?

admin
admin
Ответить на  Otto
5 лет назад

Оtto, такие симптомы у меня были когда была пробита (закорочена) оптопара. Но раз вы ее поменяли и уверены что она исправна… У вас при таком режиме ничего в блоке питания не греется? Можно измерить ток потребления блока на холостом ходу, прикинуть есть ли где ненужное потребление, утечка. Может электролиты на выходе вышли из строя и подкорачивают.
Если все а порядке, ничего не греется, заниженные напряжения скорее всего могут быть если нарушено соотношение сопротивлений в резисторном делителе на 2-м выводе TL431 (например, обрыв резистора R8).

Otto
Ответить на  admin
5 лет назад

Я вот тоже грешу на электролитические кондёры. Может их повредило при коротком замыкании. Прямого пробоя в них нет (пробовал прозвонить мультиметром), а вот ESR пока измерить не могу на них, жду ESR-метр с китая. Все резисторы отпаивал по 1 ноге и прозванивал мультиметром. Греется только силовой транзистор «IRFBC30» — VT3 (из схемы), но так и должно быть (сидит на радиаторе).
Оптопара и старая рабочая была, тестировал её через простейшую схемку с 2-мя светодиодами, но решил поставить новую аналогичную…

Otto
Ответить на  admin
5 лет назад

Спасибо за совет! поменяю 2 диода в из моста (которые не сгорели при КЗ) и все 4 кондёра. Кстати, мне как пришёл с китая данный блок, изначально после 3-5 мин работы был уже жутко горячий через пластиковый корпус (в холостом режиме). Внутри же градусов до 100 грелся транзистор (вхолостую), поставил более хорошее охлаждение.
Кондёры то с виду целые, иначе бы сразу бы поменял их!
Вроде деталей то на плате не много и схема простая, а создаёт проблему такую.
На Вашем таком же блоке (то, что на фото в статье) не греется МОСФЕТ при длительном включении без нагрузки?

Otto
Ответить на  admin
5 лет назад

Кстати, вот диоды Шоттки не прозванивал, т.к. посчитал, что будут целыми, из-за того, что выдерживают до 3-х Ампер постоянки. Выпаял и прозвонил оба диода (на прозвонке диодов всё чётко показывает, в вот на прозвонке сопротивления такая картина получается):
1) 1N5822 — показывает сопротивление в 1 сторону 4 КОм, в другую 133 КОм
2) HER303 — показывает сопротивление 1,38 МОм (показывает сопротивление в одну сторону только, в другую — бесконечность).
Изначально стоял транзистор «FQP2N60C», но такого не нашёл и долго не заморачиваясь подобрал аналог.
Кстати заводской «FQP2N60C» — грелся не чуть не меньше на холостом ходу (как пришёл с Китая), чем тот который поставил потом — «IRFBC30».

admin
admin
Ответить на  Otto
5 лет назад

У FQP2N60C RDS(on) = 4.7 Ω, неудивительно, что он тоже грелся. HER303 не ШОТТКИ, это обычный High speed switching. Производитель сэкономил и поставил более дешевый диод. Он должен неслабо греться под нагрузкой. Я бы поменял его на любой ШОТТКИ. 1N5822 — Шоттки, но явно с утечкой. Лучше поменять. Вот цитата как проверять диоды ШОТТКИ: «Если мы производили проверку мультиметром с режимом «диод», и выявили вполне рабочий элемент, но у нас есть подозрение на утечку, тогда необходимо попробовать измерять обратное сопротивление диода, предварительно включив на мультиметре режим омметра. На диапазоне «20 кОм» мультиметр должен показывать обратное сопротивление диода как бесконечно большое. Но если тестер показывает какое-то сопротивление, даже большое 100-200 кОм, значит диод имеет утечку тока и лучше сразу заменить его новым.»

Юрий
Юрий
Ответить на  admin
3 лет назад

Случайно закоротил выход блока питания подключив неисправный hdd. Сгорел предохранитель. Какие детали ещё могли сгореть? Внешних признаков нет

Евгений
Евгений
5 лет назад

Добрый день. Произошел косяк с блоком питания для внешнего ХДД и в поисках по инету набрел на ваш разбор такого блока. Скажите пожалуйста, если в покое он выдет 14,2 + 4,8 В а под нагрузкой 10,2+5,7 В то замена кондеров поможет ему, или уже нет? Плюс если я не сильно разбираюсь в пайке, есть ли смысл заморачиваться и проще новый купить?
Но ведь ни кто не даст ганрантию что новый не будет такой же кривой.
Поэтому еще есть вопрос, может можно как то улучшить его выходные показатели, сделав внешний переходник, чтоб не вскрывать? МОЛЕКСов у меня куча. Какой то стабилизатор по 5в и 12в внешний собрать? Помогите со схемой. И плюс может есть какая схема на примете, простейшая, для питания дисков от обычных блоков питания на 12В с круглым разъемом, через ДС-ДС преобразователь.
Заранее спасибо.

admin
admin
Ответить на  Евгений
5 лет назад

Евгений, если у блока питания на холостом ходу 12В завышено а 5В заничено, скорее всего резко возрасла нагрузка по каналу 5В. Вероятнее всего нужно заменить конденсатор в этом канале, при визуальном осмотре, скорее всего, будет видно что он «беременный». Как профилактика — зашунтировать электролитические конденсаторы в каналах 5 и 12 вольт керамическими.
Схема стабилизации в этом блоке питания сделана так что через резистивные делители напряжения 5 и 12 вольт подаются на управляющий вывод TL431 и получается что при перекосе, если по одному каналу увеличивается нагрузка и проседает напряжение, схема прибавляет напряжение в обоих каналах в определенных пропорциях. При этом напряжение в нагруженном канале приподнимается, но в ненагруженном напряжение тоже увеличивается пока напряжение на резистивном делителе не установится.
Если честно, блоки питания с данной схемой построения это худший вариант из возможных. Они не безопасны, защита от КЗ и повышенного тока в них реализованы плохо и ненадежно и они частенько выходят из строя со звуковыми и световыми эффектами.
Какой выход? Искать блок питания с микросхемой ШИМ. Например как сдесь: https://kupislonika.ru/xoroshij-blok-pitaniya-12v5a-5v3a/
Это гораздо надежнее, безопаснее и эффективнее. Кроме того эти блоки питания и экономичнее, так как могут иметь «Green» режим. Понятно что по внешнему виду корпуса непонятно что внутри. Нужно задавать вопросы продавцу, просить фото платы блока питания или, как вариант, покупать хорошие блоки питания без корпуса, чтобы видеть что покупаешь, а корпуса использовать от паленых.
Как вариант, можно использовать хороший и мощный блок питания на 12 вольт, применив дешевый DC-DC преобразователь соответствующей мощности. 12 вольт пустить напрямую, а 5 вольт получить с DC-DC. громоздко, но эффективно.

Евгений
Евгений
Ответить на  admin
5 лет назад

Доброго дня. Спасибо за ответ. При реставрации можно ставить такие же как вы поставили 1000мФ 16В и 1000мФ 25В? А керамику какие ставить, не рассмотрел. И для чего тут керамика, что делает?
Согласно статье по потреблению дисков http://2gusia.livejournal.com/58771.html получается что такие преобрахователи я вно не подойдут?
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-12V-To-3-3V-5V-Buck-Step-down-Power-Supply-Module-For-Arduino/32640215553.html
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-DC-DC-Step-Down-Power-Module-Adjustable-Buck-Converter-6V-12V-Turn-3-3V-5V/32704813207.html
А надо что-то типа такого?
Если не боюсь паять то:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-LM2596S-LM2596-LM2596-ADJ-DC-DC-Step-down-module-5V-12V-24V-adjustable-Voltage/1931201947.html
А если боюсь то:
https://ru.aliexpress.com/item/24V-12V-To-5V-5A-DC-DC-Buck-Step-Down-Power-Supply-Module-Synchronous-Rectification-Power/32689938167.html
Что по ним скажете?

admin
admin
Ответить на  Евгений
5 лет назад

Конденсаторы, чем большей емкости — тем лучше, лишь бы поместились в корпус. Напряжение с запасом хотя бы в 2 раза. 105 градусов обязательно.
Керамикой шунтируют чтобы продлить срок службы электролитических конденсаторов. Подробнее с картинками: https://www.google.by/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D1%88%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9&*
DC-DC на LM2596, хоть на них и написано 3А, реально длительное время могут работать при токе не более 1-1,5А. Лучше выбрать что-то помощнее.
Тот что по вашей второй ссылке мне вполне нравится. Есть еще много разных на ток 5-6А.

Рустам
Рустам
5 лет назад

может схему подкинете на почту

Александр
Александр
6 лет назад

Насчет пульсаций вы приувеличиваете, ничего там страшного нету.
Почитайте стандарт АТХ.
Стандарт ATX предусматривает для линии 12 В допустимые пульсации 120 мВ (от пика к пику), а для линий 3,3 В и 5 В — 50 мВ (от пика к пику).
Такую картину я вижу постоянно на блоках питания продаваемых вместе с корпусами по умолчанию.
Всякие там Power Supply, Gembird и подобное гавно выдает порою пульсации еще выше и ничего, работают компьютеры.
Это конечно плохо, но не будешь же переделывать каждый компьютер поступающий мне в ремонт.
Запускаю стресс тесты на таких компах, если не валится в синьку то и ладно, пускай работает.

admin
admin
Ответить на  Александр
6 лет назад

Александр, я с вами согласен, ничего сильно страшного в пульсациях нет и CD-ROM работать будет. Я не предлагаю каждый гов…й блок питания для клиента нужно дорабатывать, это будет нерентабельно. Но для себя-то можно хоть немного улучшить параметры, когда это возможно. Почему нет?

Александр
Александр
Ответить на  admin
5 лет назад

Подскажите что может быть, у меня перестал запускаться винт, и начал сильно греться блок питания, тот про который вы рассказывали, я его взял разобрал увидел (что сильно греется, я думаю градусов до 150)полевой транзистор тот который на радиаторе стоит. Я пошел купил такой же транзистор но в два раза больше по току. Винт все равно не заработал, я замерял напряжение и увидел что под нагрузкой показывает 4,5в и 13В, по ходу 0,5В ему не хватаит чтобы раскрутится. Винт подключал к системнику все работает отлично. Что может быть, заранее благодарен.

Admin
Admin
Ответить на  Александр
5 лет назад

Александр, замена транзистора на более мощный не поможет. Скорее всего идет высокое потребление и блок питания не вытягивает, потому и греется транзистор. Для начала хорошо бы убедиться что проблема именно с блоком питания. Работа винчестера в компьютере ни о чем не говорит, там блок питания на порядок мощнее. Нужно попробовать именно этот блок питания с другим винчестером. Если проблема точно в блоке питания — смотреть выходную цепь 5В. Деталей там не много: диод и конденсатор (кстати, вздутых не видно?). Попробуйте поменять их, в первую очередь конденсатор. Ну и конденсатор 22мкф х 400В неплохо бы глянуть, а лучше заменить на другой, большей емкости.

32
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x